南方财经全媒体记者卢陶然 桂林、北京报道

近日，2023十如对话在位于桂林的可持续发展园林十如召开。面对全球范围的不确定性，如何才能真正推进和落实联合国的17个可持续发展目标（SDGs）？本届对话以“亚洲视角下的可持续增长前景”为主题，来自不同领域的24位专家学者、政策制定者及从业者，共同探讨了公益事业和企业在可持续发展中的作用、企业协作、社会和经济发展、未来工作以及时尚界的环境可持续性等议题。

溢达集团副董事杨敏贤开场致辞

溢达集团副董事长杨敏贤在致辞中表示，早在2012年，溢达集团在策划启动建设十如时，就聚焦于提升公平就业、负责任可持续生产和应对气候变化。在2021年度十如对话期间，溢达集团公开宣布了净零排放承诺。一年后的2022年，溢达集团已成功减排47%（在2008年基础上），然而这是诸多因素共同推动的结果，要在2050年实现净零排放，仍任重而道远。

在分组研讨环节，十如对话设有两项体验式对话主题，分别为“ 可持续时尚——中国天然染”及“时尚界的环境可持续性”，共同探索可持续时尚的世界，了解中华民族传统遗产中国蓝天然染色，并涉及了文化、传统保护、技术利用、可持续的艺术与设计，用材料影响行业的可持续发展。

分组研讨嘉宾（从左至右）：汪琼、周立明、陈伟杰、Radhikaraje Gaekwad、葛仪文

天然染料在中国已经有超过3000年的历史。江苏省中国科学院植物研究所植物染团队带头人汪琼和溢达集团研发中心总监周立明，与嘉宾一起共同体验了中国少数民族传统遗产——中国蓝天然染色。

周立明指出，尽管天然染色产品的生产相对不稳定且需要更精细的护理，但溢达仍致力于这种更具挑战但也更可持续的方式，且在不断完善工艺和提升技术水平。汪琼表示，从2016年开始复兴的中国植物染，是非常可持续的生态产品，从头到尾都可降解，是具有全生命周期的产品，是面向未来、必将有远大前景的产品。对于中国而言是机遇，也是挑战，中国的产业链相当完整，其中也有很多技术壁垒，需要全产业链的人协同，一起去做。

周立明表示，目前植物染产业面临两个挑战，一个是染料来源问题，染料来源不稳定，产品也没办法标准化，这是很大的问题。汪琼对此坦言，植物染最大的问题是染料里的低色相的贡献值成分并不确定。

例如蓝染有四大主要蓝植物，包括木蓝、马蓝、蓼蓝、菘蓝，来自不同科属，从化学的角度来看主要的成分就是靛蓝。它们的色相不一样，所以杂质性成分同样也决定了它的色相，这就意味着要花很多工业把它的基础研究透，这就是很庞大的工作。第二部分，染整需要很多经验来做。大部分染整教授、尤其是年轻人都会做新材料的文章，但染整是一个传统的学科，很难出文章。所以往往很难形成真正的产业性沟通。

在关于可持续时尚的讨论中，声白集团 Symmpix 总监陈伟杰表示，疫情之后，时尚界看到一些挑战。第一是可持续发展。可持续发展不再只是企业社会责任部门讨论的话题，也不再是慈善工作的一部分，现在可持续发展已经成为核心的业务策略，很多品牌都把它放在核心位置。第二个挑战是市场的压力。第三，在做可持续发展工作的时候，碳中和是未来的挑战。

香港纺织及成衣研发中心行政总裁葛仪文则分享了，他们在提高产品耐用性和环保性方面所作的努力。

“从根本上来说，我们生产衣服、销售衣服的方式很久都没变过了。我们现在纳入了技术，也纳入了消费者的新的生活方式，特别是疫情后的生活方式，我们也纳入很多对于消费者的关注，疫情之后消费者关切的问题，譬如衣服能否保持健康，能够保护下一次的疫情不受疫情。行业应该思考，如何从一个劳动密集型的行业转向技术密集型，或者说资本密集型的产业？我们该如何积极正面帮助消费者过更好的生活，服装如何给他们带来更多价值？”他表示，服装的生产和销售方式也应紧随时代变迁，针对消费者新的生活方式、针对疫情之后的新关切，以技术进行变革和反思。

Maharani Chimnabai Stree Udyogalaya 副总裁、Maharaja Fateh Singh博物馆受托人Radhikaraje Gaekwad则分享了自己复刻印度传统工艺，让采用天然染料和本地原料的、碳足迹几乎为零的纱丽更好地呈现在世人面前，让传统重焕新生的故事。